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Dies waren die größten Kooperationen des Jahrzehnts

In der Musik war es das Jahrzehnt des Remix. Beim Spielen war es Minecraft Builds und Twitch Plays Pokémon. Während die Politik des Tages uns spalten mag, symbolisierten die 2010er Jahre in der Kultur ein Jahrzehnt der Zusammenarbeit.

Überlassen Sie es Streetwear, mit dem Hype zu rennen. Von Prominenten-Co-Signs bis zum Aufkommen von neuem Luxus war das vergangene Jahrzehnt für einige der kultigsten Kollaborationen in der Modegeschichte verantwortlich.

Um die Breite des letzten Jahrzehnts wirklich einzufangen, haben wir eine Liste der einflussreichsten Kollaborateure erstellt und diese Liste dann basierend auf den langfristigen Auswirkungen analysiert.

In keiner bestimmten Reihenfolge sind hier die Kollaborationen aufgeführt, die die 2010er Jahre definiert haben, wie Mitarbeiter und Mitwirkende von Highsnobiety berichteten.

adidas x YEEZY


Highsnobiety / Eva Al Desnudo

In Bezug auf den bloßen Hype könnte die größte Zusammenarbeit des Jahrzehnts nur YEEZY sein.

Als adidas Ye im Dezember 2013 unterzeichnete, fühlte es sich wie der Beginn eines Sneaker-Krieges an. Die drei Streifen hatten einen der größten Namen von Nike auf den Fersen des überhypten YEEZY 2 gestohlen. Was folgte, würde die Branche unwiderruflich verändern.

Im Februar dieses Jahres plante Nike, den „Roten Oktober“ YEEZY 2 droppen zu lassen, obwohl er den Mann selbst verloren hatte. Im September stellte adidas drei erstklassige Nike-Designer ein. Zwei Monate später klagte Nike wegen Diebstahls von Geschäftsgeheimnissen. Am 14. Februar 2015 war Blut auf den Blättern.

Und dann kam der YEEZY BOOST.

Der erste adidas x Kanye Schuh, der YEEZY BOOST 750, war sofort ausverkauft. Der zweite adidas x Kanye Schuh, der YEEZY BOOST 350, war sofort ausverkauft. Im Dezember dieses Jahres erschien der 14. Schuh von adidas x Kanye, der YEEZY BOOST 380. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, was passiert ist.

Vier Jahre und unzählige Paare später ist die Zusammenarbeit mit adidas x YEEZY immer noch gut. YEEZY hat mehr als das definiert, was es bedeutet, eine prominente Zusammenarbeit zu haben. Es hat für eine ganze Generation definiert, wie „Sneaker-Kultur“ aussieht, wie es sich verhält und wie Twitter den ganzen Tag funktioniert (der einflussreichste Streetwear-Meme-Account im Web) namens @fakeyeezyboosts).

YEEZYs sind Turnschuhe. Und in vielerlei Hinsicht sind Turnschuhe YEEZYs. Während Ihr Milliarden-Dollar "YEEZY Empire" Vielleicht haben wir einen weiten Weg, um Jordanien einzuholen, dies war das Jahrzehnt von Kanye.

In den eigenen Worten des Rapper: Das ist Fakten. Dein Ball, Jumpman. Alex Rakestraw

Nike x OFF-WHITE ™


Highsnobiety / Thomas Welch

Bedenken Sie. Im Juni 2017 – auf dem Höhepunkt der YEEZY-Manie – Die Leute machten sich tatsächlich Sorgen um Nike.

"Adidas hat Kanye", sagten einige. "Jordanien hat sich verirrt", sagten andere. Drei Monate später schoss der Swoosh mit eigenen Zitaten zurück. Wörtlich "ZITATE".

Im September 2017, ungefähr sechs Monate nach der Veröffentlichung des vielbeschworenen Air VaporMax, stellte Virgil Abloh eine weitreichende Sneaker-Kollabo vor, die unter dem Markennamen „THE TEN“ bekannt war. Die Prämisse war einfach: Virgil würde 10 brauchen berühmte Nike-Silhouetten – der Blazer, der Air Max, der Jordan 1 – und bauen sie in seinem charakteristischen OFF-WHITE ™ -Stil wieder auf.

Das Ergebnis war auch einfach. Über Nacht zeigte die gesamte Sneaker-Welt auf Ablohs neu interpretiertes "Chicago" Jordan 1 und sagte: "Guter Schuh."

Du kennst den Rest. Jeder Nike x OFF-WHITE ™ -Schuh ist sofort ausverkauft. Jeder „teuerste Wiederverkaufsbericht“ enthält mindestens zwei Modelle. Und ja, jeder NBA-Spieler hat wahrscheinlich den Prestos.

Während YEEZY die Kollabore des Jahrzehnts sein mag, ist Nike x OFF-WHITE ™ eine unbestreitbare Kraft in der Kultur. Sicher, es hat die Marke nicht im Alleingang gewendet (Shoutout für „12 Städte“ und die Consumer Direct Offensive), aber es war da, als es passierte. Alex Rakestraw

Raf Simons x Sterling Ruby


Getty Images / Antonio de Moraes Barros Filho

Warum dieser Raf und nicht die anderen? Einfach ausgedrückt: weil Raf x Ruby eine reine Zusammenarbeit ist.

Mit einer Freundschaft aus dem Jahr 2005 trafen sich die beiden Kollaborateure als künstlerische Partner, lange bevor sie darüber nachdachten, Kleider herzustellen. Um Simons zu zitieren: "Wir waren sehr an den Praktiken des anderen interessiert und hatten vielleicht den Wunsch, Dinge zu tun, die die Leute nicht sehen konnten." Neun Jahre später stand das im Mittelpunkt, was die Leute nicht sehen konnten. Nachdem Simons bei Dior Haute Couture zusammengearbeitet hatte, festigte die legendäre Raf x Ruby-Show 2014 den amerikanischen Künstler als den vorsichtigsten Mitarbeiter des Belgiers. Rubys Punkkunst, durchsetzt mit Simons 'Beherrschung der Silhouette, setzte den Grundstein für das, was eine Begegnung der Geister hervorbringen könnte. Es war, um den legendären Modekritiker Tim Blanks zu zitieren, "ein Ausdruck von etwas Tieferem."

Fünf Jahre später rollt diese Tiefe weiter. Und dennoch, wie Blanks von dieser Show berichtet, gibt es "kaum eine Seele an diesem Ort, die nicht nach Kleidung hungerte." Alex Rakestraw

Rick Owens x adidas


Highsnobiety / Eva Al Desnudo

Obwohl Rick Owens x adidas erst vier Jahre alt ist und seit 2017 nicht mehr existiert, ist er immer noch Teil der jüngsten Geschichte der Three Stripes. Es zeigte, wie weit adidas bereit war, Kompromisse in seiner Ästhetik einzugehen, um einen legendären Designer in seine Reihen zu holen und Sneakerheads etwas anderes anzubieten.

Die beliebteste Silhouette war der adidas von Rick Owens Runner, der in allen erdenklichen Formen, Farben, Stoffen und Stilen neu erfunden wurde. Von der High-Top-Sandale bis zum kantigen Laufschuh bestimmte der Runner die Owens-Zeit bei adidas.

"Ich fand es interessant, mit Rick zusammenzuarbeiten, da man seine Vision nicht direkt mit einem Sportunternehmen in Verbindung bringen würde", sagte Dirk Schöneberger, Kreativdirektor von adidas, gegenüber 032c. „Schon in der ersten Saison wollte er einen Laufschuh entwerfen. Wir haben gemeinsam etwas geschaffen, in das Sie nicht unbedingt hineingeraten, was die Wahrnehmung darüber verändert hat, wie ein Sneaker historisch aussehen muss. “

Owens übernahm die adidas Superstar- oder Pro-Modelle und legte seinen eigenen Dreh auf sie. Rick Owens x adidas versorgte Sneakerheads mit einem Sprungbrett in die dunkle und gotische Welt von Owens und versorgte seine eigenen Fans mit einer eher „ungezwungenen“ Option, wenn die Geobaskets oder Ramones einfach nicht zu dem Anlass passten. – Fabian Gorsler

FENTY x PUMA


Highsnobiety / Eva Al Desnudo

Die 2010er Jahre waren ein bedeutsames Jahrzehnt für Rihanna, die von der Nummer 1 der Charting-Künstler zu Modedesigner und Mogul der Beauty-Branche wechselte.

Die Saat von Rihannas globalem FENTY-Imperium wurde genäht, als sie 2014 Pumas Kreativdirektorin für Modesportbekleidung wurde. Im darauffolgenden Jahr erhielt sie einen ausverkauften Sneaker (der sandfarbene Creeper mit Klampen war eine Besonderheit). Bei der New York Fashion Week wurde dann eine komplette Modelinie für die SS16 vorgestellt.

Die SS16 FENTY x Puma-Kollektion war eine Mischung aus XXL-Kapuzenpullis, die auch als Kleider, Halsreifen, transparente Hemden und übergroße Puffers fungierten, die den Aufstieg der Streetwear in der High Fashion begünstigten. "Wenn die Familie Addams ins Fitnessstudio gehen würde, würden sie das tragen", sagte Rihanna.

Die Ausrüstung wurde von Fans von Sportbekleidung, High-Fashion und natürlich von Rihannas weltweiter Fangemeinde gut aufgenommen. Es zementierte Rihannas persönlichen Stil von übergroßen Unisex-Stücken (mit hohen Stiefeln) als einen der gefragtesten der Generation und einen, der sich zweifellos verkaufen würde. Jetzt, am Ende des Jahrzehnts, ist FENTY von einer Zusammenarbeit mit Puma zu einem vollwertigen Designerhaus im Besitz von LVMH aufgestiegen. Damit ist sie die erste Frau der Farbe, die eine Marke für den französischen multinationalen Luxusgüterkonzern führt. – Max Grobe

Kanye West x Louis Vuitton


Highsnobiety / Michael Kusumadjaja

Bevor Supreme und Hiroshi Fujiwara jemals offiziell die heiligen Monogramme von Louis Vuitton berührt hatten, befand sich Kanye West bereits in der Hand des Luxushauses. Echte Köpfe erinnern sich an das erste Mal, als sich Straßenkultur und Luxus auf einem beispiellosen Niveau begegneten.

Wests Kapsel-Schuhkollektion erschien im selben Jahr wie sein Wahrzeichen Air Yeezy für Nike, und während der letztgenannte Schuh weiterhin ein Vermächtnis für sich trägt, waren die Silhouetten von Jasper, Don und Mr. Hudson ein äußerst bedeutendes „W“ für die Straße die spätere luxuriöse Einführung der Kultur. Als Wests damalige rechte Hand, Virgil Abloh, ein Jahrzehnt später als künstlerischer Leiter der Männer von Vuitton auftrat, war klar, wann die Saat gepflanzt wurde, und dies verstärkt nur die emotionale Umarmung, die die beiden nach Ablohs Debüt teilten Show. – Jian DeLeon

Kanye West x A.P.C.


APC

Wenn Kanye West in den frühen Morgenstunden eine Wohnung in New York City hatte, ging er regelmäßig in das SoHo-Geschäft von A.P.C. Dieses Fandom würde schließlich die Saat für nicht nur eine, sondern zwei gemeinsame Kapseln mit der französischen Marke säen, von denen jede zu einem nicht günstigen Preis erhältlich war (ein Parka mit einem Fellfutter im Wert von 2.865 US-Dollar?) Im Nachhinein fühlt sich diese Verbindung irgendwie unscheinbar an, sogar durchschnittlich. Aber zu der Zeit war es das Buzzieste, was man sich vorstellen kann. Während einige von der letzten, minimalistischen Bekleidungslinie ein wenig überwältigt waren, war die militärisch verschuldete, luxuriöse, lässige Atmosphäre ein früher Blick auf die Ästhetik, die Wests spätere YEEZY-Arbeit beeinflussen würde.

In A.P.C. Chef Jean Touitou, es ist sicher zu sagen, dass West etwas von einem verwandten Geist gefunden hat, ohne sich zu scheuen, kontroverse Schlagzeilen zu machen. A.P.C. steckte bei West fest und trug seine zweite YEEZY-Linie an mehreren der weltweit wichtigsten Standorten. Touitou gab sogar an, dass West "eine ähnliche Vision von Schönheit wie ich hatte".

Auch wenn es anderswo durch seine Zusammenarbeit in den Schatten gestellt wurde, hat A.P.C. Kanye war ein todsicheres Zeichen dafür, dass der Rapper in den kommenden Jahren nicht nur in Sachen Streetwear, sondern auch im weiteren Sinne eine wichtige Rolle spielen sollte. – Graeme Campbell

Jil Sander x Uniqlo


Uniqlo

Der eine ist ein deutscher Meister der Minimal Fashion, der andere ein japanischer Anbieter von preisgünstigen Kleidungsstücken. Zusammen haben sie eine der wichtigsten Kleiderkollaborationen der 2010er Jahre ins Leben gerufen. Was Uniqlo von seinen Konkurrenten unterscheidet, ist, dass es eher ein Technologieunternehmen als ein Bekleidungsunternehmen ist – es versucht sich nicht so sehr daran, preisgünstigere Modetrends anzubieten, sondern operiert eher aus dem aufrichtigen Wunsch heraus, die Welt zu kleiden, als wäre Nacktheit ein Problem gelöst werden.

Angesichts dieses Ansatzes ist es nicht verwunderlich, dass das Unternehmen Jil Sander aus dem Ruhestand entlassen konnte, um sich ein Bild davon zu machen, wie die Heftklammern von morgen aussehen würden. Es war keine Wiederholung von Sanders alten Kollektionen oder Formen, sondern eine wirklich neue, sachliche Herangehensweise an eine moderne Garderobe, die von ihren jeweiligen Disziplinen bestimmt wird. Und ist das nicht das, worum es bei einer wirklich guten Zusammenarbeit geht? Seit Uniqlos U-Linie (entworfen vom französischen Minimalisten Christophe Lemaire), die 2014 ihre Partnerschaft mit einer Kapselkollektion der „größten Hits“ beendete, wird die vor zehn Jahren entzündete Fackel Sander weitergeführt. – Jian DeLeon

ASICS x Kiko Kostadinov


Highsnobiety / Dominik Schulte

ASICS ist kein Schläfer, wenn es um Kollaborationen geht. Von Heizgeräten wie Ronnie Fiegs „Volcano“ GLV bis zum diesjährigen GmbH Gel-KayanoDie japanische Performance Running-Marke hat eine lange Tradition darin, ihre schnellen Silhouetten in Streetstyle-Gold zu verwandeln.

Aber mit Blick auf das Jahrzehnt hinter uns und Tokio 2020 ist nur ein Name aus dem Rudel ausgebrochen.

ASICS x Kiko Kostadinov ist ein Triumph in der Geschmackserstellung. Im Jahr 2017 enthüllt, wurde Kostadinov (damals nur ein Jahr außerhalb der Modeschule) aufgrund der ungewöhnlichen Verstrickung zu seinem Markenzeichen des dunklen Industrialismus der GEL-BURZ 1Ein Schuh, der so väterlich ist, dass er seinen eigenen Rasen mäht. Dieser Sneaker – eine hochkarätige Version eines dysmorphen Borderline-Schuhs – lief während Kikos SS18-Show in London über den Laufsteg und war bei Veröffentlichung ausverkauft.

Sein Erfolg führte zu einer weiteren Zusammenarbeit. Dann ein anderer. Und ein anderer. Es dauerte nicht lange, bis Kiko ASICS auf den Modewochen ein fester Bestandteil war und 2018 von Keramik inspiriert wurde GEL-BURZ 2 auf dem ersten Platz.

Vor Kikos Berührung war ein schwarz-schwarzer moderner ASICS-Läufer das Under Armour-Poloshirt für Schuhe. Vintage-Collabs wie die GLVs von KITH haben den Vorteil, dass sie von Nostalgie untermauert werden. Bei modernen Modellen gibt es kein solches Glück.

Sind Schuhe wie der GEL-BURZ noch hässlich? Vielleicht. Aber durch das Auge eines talentierten Mitarbeiters wie Kostadinov leuchten ihre bauchigen Züge. Hässliche Schuhe, die toll aussehen – stellen Sie sich das vor. -Alex Rakestraw

Oberste x Louis Vuitton


Highsnobiety / Asia Typek

Im Jahr 1995, Mode berühmt verglichen Chanels 5th Avenue Boutique zu einem damals noch jungen Skate-Laden in der Lafayette Street.

"Im Allgemeinen zeigt der Vektor des Modeeinflusses von der Innenstadt in Richtung Innenstadt, von der Jugend und der Straße bis zur Reife und dem Geld", witzelte das Magazin. "Sie würden wahrscheinlich die in Chanel übersetzte Bauarbeiterjacke sehen, bevor Chanel für Supreme abgehauen ist."

Zweiundzwanzig Jahre später (und ein paar Jahre später) betrat Supremes Young-and-Street-Stil die Pariser Start- und Landebahnen. Sein Gastgeber: Louis Vuitton, der erste Name der vorletzten französischen Luxusmarke (und der Absender dieser Pausen). Uptown, iss dein Herz aus.

Oberste x Louis Vuitton war ein Wendepunkt – nicht nur für High-Low-Collabs, sondern für die gesamte Mode. Während die gleichen Trends, die Mode Die 1995 entdeckten Knospen hatten bereits gekeimt (siehe Saint Laurent SL / 10H). Sie kristallisierten sich heraus, als eine Kollision zwischen Ikonen ein Signal für die ganze Welt war.

Sogar die Financial Times, Eine Bastion von Reifen und Geldverdienenden griff die Geschichte auf. Die Botschaft war klar: Ein neuer Luxus war da. Zwei Jahre nach Sup x LV wird Chanel seine allererste Zusammenarbeit vorstellen, eine mit Accessoires beladene Kollektion mit niemand anderem als Pharrell Williams. – Alex Rakestraw

H & M x Versace


Getty Images / Jamie McCarthy

Der schwedische Fast-Fashion-Gigant H & M veröffentlicht seit 2004 jedes Jahr eine Designer-Zusammenarbeit, beginnend mit Karl Lagerfeld. Es ist das coolste Lock-up in diesem Jahrzehnt: das 2011er H & M x Versace.

In der schillernden Welt der frühen Aughts brachte H & M bezahlbaren, geschmackvollen Maximalismus in die Massen. Die Markendrucke von Versace schmückten Hemden im Wert von 30 GBP und Jacken im Wert von 80 GBP (ca. 40 USD bzw. 105 USD) – ein strahlendes Licht in der Hellscape von Ed Hardy, die 2011 Mode war. Sogar Kanye West wollte einen Teil des Geschehens mitmachen.

Während die Zusammenarbeit mit Alexander Wang im Jahr 2014 zweifellos für das Beste der schwedischen Marke, H & M Versace, spricht den Webshop der Kette zum Absturz gebracht am Starttag. In der heutigen Welt der gehypten High-Low-Collabs – Uniqlo x J.W. Anderson, OFF-WHITE x IKEA – das allein signalisierte die kommenden Dinge. – Alex Rakestraw

Moncler Genie


Craig Green

Das erfolgreiche Einzelhandelsexperiment des italienischen Luxusoberbekleidungsspezialisten Moncler mit dem disruptiven Titel "Moncler Genius Project" ist gelinde gesagt eine Untertreibung.

Im Jahr 2018 öffnete Remo Ruffini, CEO von Moncler, acht externen Mitarbeitern die Türen seiner Marke und gestattete ihnen, die Identität der Marke auf ihre ganz eigene Weise neu zu interpretieren. So entstanden verrückte Kreationen wie die wilde Michelin Man-Jacke von Craig Green und Pierpaolo Picciolis farbenfrohe Puffermäntel, die die Marke für einen neuen jungen Konsumenten attraktiv machen und sicherstellen, dass sie im Modegespräch 2019 an vorderster Front bleibt.

Bei seinem letzten Pop-up-Start in Mailand hat Moncler Genius Vanessa Beecroft für einen Auftritt als Vorbote für seine neuesten Kollektionen gewonnen und gezeigt, dass seine Tentakel über den Modebereich hinausreichen. Wer weiß, wo dies in den nächsten 10 Jahren enden könnte. – Fabian Gorsler

Die Nordwand x Junya Watanabe


Highsnobiety / Eva Al Desnudo

Junya Watanabe und The North Face haben eine lange, lange Geschichte zusammen. Die COMME des GARÇONS Alaun hat mit der Marke California Outdoors zusammengearbeitet seit mehr als einem Jahrzehnt – manchmal auf seinem eigenen Label, oft unter COMME.

Das frühe Produkt bestand aus gehobene Klassiker. Bis Mitte des Jahrzehnts druckt waren in der Mischung. Aber dann, um 2017, haben die beiden stabilen Partner sozusagen ein Wochenende in Vegas verbracht.

Bei Junya Collab-schwere Paris Fashion Week FW17 Showdebütierte der Designer seine neueste Arbeit mit The North Face. Upcycled Jacken. Mäntel aus Seesäcken. Es war pure, vintage Junya. Auf Wiedersehen, häusliche Glückseligkeit. Hallo, $ 2.400 Rucksack Frankensteins.

Junya Watanabe x The North Face ist eine langjährige Zusammenarbeit, die zu einer Ikone wurde – nicht wegen ihrer Langlebigkeit, sondern wegen ihres zweiten Windes. Außerhalb des Bereichs puren Luxus ist es schwer, ein Statement-Piece zu finden, das mehr im Nacken schnappt als eine Junya x TNF-Schildkröte. Alex Rakestraw

Palace x Polo Ralph Lauren


Palast

Es war einmal, als Polo Ralph Lauren keine Kollaborationen machte. Das hat sich letztes Jahr geändert.

Im November 2018 kündigte das von Ralph errichtete Haus seine erste Zusammenarbeit mit niemand anderem als den Londoner Emporkömmlingen Palace Skateboards an. Angesichts der New Yorker Wurzeln von Polo wirkte die Paarung seltsam. Einerseits die Vorbereitung und das Prestige der amerikanischen Premiummarke. Auf der anderen Seite ALL CAPS MUM JOKES (und. Na ja, Dies.) Das Ankündigung Video stellten richtige Jungs vor, die Donuts um ein Pferd herum machen.

Obwohl die Paarung bei den Polospielern auf die Nase gefallen sein mag, war Palace x Polo für den Status einer Streetwear-Legende bestimmt. Kleidungsstücke wie der Skateboard Polo Bear Sweater haben Markenklassiker remixt. Ein „Critter Print“ -Chino mit einer auf die Gattungslinien abgestimmten BMW 3er-Oldtimer-Schiene.

Und dann ist da noch das Polo-Skate-Deck mit Pferde auf dem Rücken.

Während es eine Einjahres-Show gewesen sein mag, macht es der von Palace x Polo Ralph Lauren gesetzte Präzedenzfall zu einer einfachen Auswahlliste für die Zusammenarbeit des Jahrzehnts. Alex Rakestraw

UNDERCOVER x Valentino


Getty Images / Peter White

Der italienische Luxusgarderobe Valentino ist bekannt für seine Eigenart Couture und üppiges Markenzeichen rot. Und doch ging es auf der Paris Fashion Week mit schwarzer, bedruckter, kollaborativer Streetwear die Landebahn entlang.

Für seine FW19 Menswear-Kollektion hat Valentino den japanischen Modeexperimentisten UNDERCOVER (und seinen visionären Kreativdirektor Jun Takahashi) für eine Reihe von grafischen Mänteln und Strickwaren gewonnen. Wenn irgendeines von Takahashis Designs der Pariser Menge bekannt vorkam, lag es daran, dass sie – nur einen Tag zuvor – auf der FW19 Menswear Show von UNDERCOVER auftraten.

"Es ist ein soziales Experiment!", Rief Valentino-Kreativdirektor Pierpaolo Piccioli hinter den Kulissen aus. gemäß Mode. Ein Experiment war es. Ein Experiment darf es nicht mehr sein.

Während die Welten von Luxus und Streetwear zusammentreffen, ist die einst blasphemische Idee von zwei auteur Kreative, die Talente für Runway-Show-Experimente kombinieren, fühlen sich wie ein reiches kreatives Territorium an. Während Valentino x UNDERCOVER am Ende des Jahrzehnts passierte, können wir auf diesen Moment als Beginn einer neuen Ära zurückblicken. Alex Rakestraw

Salomon x 11 von Boris Bidjan Saberi


Highsnobiety / Edward Chiu

Die französische Outdoor-Marke Salomon ist in seltener Gesellschaft. Es macht Langlaufski noch windet sich auf "Sneakers of the Year" Listen. Im Großen und Ganzen geschah dies durch Zusammenarbeit.

Salomon, mit Sitz in der französischen Alpenstadt Annecy, begann 1947 als Skikantengeschäft. Es entwickelte sich zu einem der führenden Skimacher in Europa und entwickelte sich schließlich zu überfunktionellen Wander- und Trailrunning-Schuhen. Und so wurden sie, wie andere Schuhmarken, in das Reich der „Papa-Schuhe“ verbannt.

Das hat sich 2015 geändert. In diesem Jahr hat sich die Pariser Boutique The Broken Arm mit Salomon zusammengetan Ein limitierter Snowcross-Schuh. Dieses Cosign von Annecy nach Paris war die erste Zusammenarbeit bei der Wiederbelebung von Salomon, aber keineswegs die bedeutendste. Es würde noch zwei Jahre dauern, um es auf 11 zu bringen.

Der spanische Designer Boris Bidjan Saberi hat sich 2017 mit Salomon zusammengetan, um seine Sportswear-Kollektion „11 by Boris Bidjan Saberi“ zu unterstützen. Saberis Cyberpunk nimmt Salomon-Klassiker wie den Speedcross 4 auf und macht Papas Schuhe zu Rad Schuhe, die die Marke mit modischer Glaubwürdigkeit in Schwung brachten, als die Trendwende gerade erst begann. Die Sammlung besteht bis heute und jetzt auch mit BBS11-exklusiven Modellen wie dem Bamba 6.

Die Geschichte von Salomon als Modeschuh zieht sich durch diese Zusammenarbeit. Während die Inline-Schuhe der Marke Boris war es, der auf den Fashion Weeks weltweit für Furore sorgte. Alex Rakestraw

Gucci x Dapper Dan


Gucci

2017 kündigte Gucci an, eine Kapselkollektion mit dem legendären Harlem-Schneider Dapper Dan zu entwickeln, sein Atelier wieder zu eröffnen und den Raum auch mit Luxusstoffen auszustatten.

In den späten 80ern und 90ern war Dapper Dan dafür bekannt, Haute Couture-Street-Ready-Looks aus Bootleg-Stoffen zu kreieren, als Mode und Straßenkultur im Gegensatz zu heute Welten voneinander trennten.

Die Ankündigung der Zusammenarbeit in Kapseln folgte einer schwierigen Zeit für Guccis Kreativdirektor Alessandro Michele, der beschuldigt wurde, eine gepflegte Dan-Pufferjacke kopiert zu haben, als ein sehr ähnlicher Artikel während einer Gucci-Kreuzfahrtsammlungsshow in Florenz auftauchte. Michele nannte die Jacke "eine Hommage", bevor sie später enthüllte, dass sie Daps Harlem-Boutique zusammen mit dem Designer wieder eröffnen würden, der ihm von Gucci zur Verfügung gestellte Materialien neu kontextualisiert.

Die Krawatte bestand aus verzierten Trainingsanzügen, drachengeprägten Stiefeln mit Absatz, goldenen Accessoires sowie einem Tanktop und T-Shirts mit dem Spitznamen des Designers. Gucci würde auch Dapper Dan fotografieren, um in der Kampagne eine Hauptrolle zu spielen, und ihn in einer Schneiderkampagne vorstellen.

Dapper Dan und Gucci blieben jedoch in den Schlagzeilen, als sich Gucci Vorwürfen gegen die Entwicklung von Produkten gegenübersah, die auf Blackface verweisen und rassistische Stereotype herabsetzen. Dapper Dan veröffentlichte auf Instagram eine Erklärung, wonach er die Marke zur Rechenschaft ziehen und sich mit Guccis CEO verabredet habe. Was folgte, war eine Ankündigung von Gucci, ein unternehmensweites Diversity- und Inclusion-Programm zusammen mit einem multikulturellen Designstipendium in Partnerschaft mit Modeschulen auf der ganzen Welt umzusetzen.

Diese Zusammenarbeit und die sich daraus ergebende Kontroverse um die schwarzen Gesichter haben gezeigt, dass die Kluft zwischen Mode und Straßenkultur zwar überbrückt ist, die Destabilisierung der Strukturen der weißen Mächte in der Branche jedoch noch viel Arbeit erfordert. – Max Grobe

Hermes x Apple


Apfel

Im Jahr 2015 kollidierten Welten. Die Neue Welt und die Alte Welt, das heißt.

Die Apple Watch Hermes Serie war eine echte Überraschung. Während sich „Hermes“ in der „Hermes-Serie“ hauptsächlich auf das Leder im Uhrenarmband bezieht, war die 1500-Dollar-Ausgabe eines Produkts, das in der Regel 549 US-Dollar kostete, für einige das erste Mal, dass Apple in die Welt des richtigen Luxus einbrach.

Darüber hinaus steht Hermes x Apple für eine echte Fremdbestäubung. Im Kern handelt es sich um eine Mischung aus den luxuriösesten Accessoire-Marken der Welt – eine für das Accessoire in der Tasche, eine für das Accessoire auf der Schulter. Man könnte sagen, dass man in den "It-Bag" -Tagen der frühen 2000er Jahre buchstäblich ohne Hermes Birkin sterben würde. Mit der Einführung der Apple Watch Hermes-Serie hatten sich die Zeiten und Lebensquellen geändert.

Hermes x Apple war für beide Marken ein mutiger Schritt. Für Apple in Richtung Luxus. Für das Haus der Horsebits und Wartelisten in Richtung einer entschieden digitalen Zukunft. Alex Rakestraw

UGG x… Jeder

Lil Wayne BAPE x UGG FW19


UGG / Neil Favila

Als ob man beweisen wollte, dass nichts wirklich so mächtig ist wie eine Idee, deren Zeit gekommen ist, wurde Uggs cool und doch hat noch keiner der apokalyptischen Reiter dieses Reich der Sterblichen zu würdigen. Wie hat es das ultimative Ziel, Brunch zu essen, Kürbis zu würzen, Latte zu trinken und Pelzwesten zu tragen, geschafft, der Landebahn würdig zu werden?

Ein Teil davon hat mit der Post-Ironie-Ära der Mode zu tun, in der Designer wie Glenn Martens 'Y / PROJECT und das Duo Mike Eckhaus und Zoe Latta von Eckhaus Latta das Schuhwerk zu neuen Höhen führten. In Y / PROJECTs Fall war das ziemlich wörtlich mit einem oberschenkelhohen Stiefel, der umgeklappt werden konnte. In der Zwischenzeit reduzierte Eckhaus Latta die Silhouette und fügte eine quadratische Toebox sowie eine zurückhaltende Mule-Version mit farbigem Shearling hinzu.

Und als ob das nicht genug wäre, umwarb Uggs das Streetwear-Set mit einer Jeremy Scott-Collab mit Guy Fieri-ähnlichen Flammen sowie einer BAPE-Collab, die von Lil Wayne modelliert wurde. Zugegeben, die Maultierversion des mit Lammfell gefütterten Sneakers BAPEsta sieht genauso gemütlich aus wie schrullig cool. – Jian Deleon

Vetements x… Jeder


Highsnobiety / Eva Al Desnudo

Vielleicht fasst kein einziger Mitarbeiter dieses Jahrzehnt besser zusammen als die Pariser Marke Vetements. Das französische Modekollektiv Vetements, das 2014 von einer damals unbekannten Demna Gvasalia gegründet wurde, eroberte die Welt im Sturm durch eine Kombination aus scharfem Design und purer Laune. Das DHL-T-Shirt des Labels – ein £ 185-Raubkopienhemd für Postangestellte – ist nur ein Beispiel. Die Vetements-Hitparade brachte so viel Kakophonie hervor, dass eine Parodiemarke, Vetememes, zu ihrem eigenen bonafiden Streetwear-Spieler wurde.

Eine subversive Serie allein ist jedoch keine Kollaborationsikone. Für die Pariser Modewoche im Frühjahr / Sommer 2017 hat Vetements (der derzeitige Chef von Balenciaga, Gvesalia, ist noch am Ruder) den Modemoment selbst analysiert, indem er eine Kollektion von 18 – ja, eins-acht – Collabs zusammengestellt hat. Einige waren mit Streetwear Bonafides wie Champion und Reebok.

"Anfangs hatten Vetements keine gute Produktionsbasis", sagte Gvasalia. „Ich bin auf die Idee gekommen, das Fachwissen und die Erfahrung bestimmter Labels zu nutzen, indem ich sie gebeten habe, mit uns zusammenzuarbeiten: mit unseren Ideen und unserer Art, mit ihren Produkten zu arbeiten. Solche Kollektionen hätten wir niemals alleine schaffen können. “

Einige mit Anti-Mode-Standbys wie Brioni und Lucchese. Und dann waren da noch die Oddballs: Vetements x Juicy Couture. Vetements x Kawasaki. Die Liste geht buchstäblich einfach weiter. Die Blockbustersaison der Vetements hat die Kollaborationskultur zum Erliegen gebracht. Nach dieser Show hatte jeder – wirklich jeder – zumindest einen Hauch, um im Raum zu spielen. Alex Rakestraw

Crocs x Balenciaga


Getty Images / Victor VIRGILE

Wenn Sie das Wenigste für das Letzte speichern, gibt es diese.

Balenciagas Crocs-Collab 2017 brach das Internet, trollischen Meme-Köder drehen in einen Geschmackslevel-Wettbewerb, der, ob Sie es glauben oder nicht, einen der am meisten unterdrückten Schuhe aller Zeiten wiederbelebt hat.

Ein Originalpaar im Einzelhandel könnte kosten Sie bis zu 850 $. Und in der Krönung von allem, was das vergangene Jahrzehnt war, ist und immer sein wird: Sie waren online ausverkauft, bevor sie überhaupt veröffentlicht wurden.

Kurzum: auf 2020 bringen. – Alex Rakestraw

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Alex Rakestraw ist Schriftsteller, Stratege und Kreativer in New York. Er befasst sich mit Mode, Schuhen, Nachhaltigkeit und Technologie.

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